|
|
Безусловно, опытные ответственные мастера всегда стремятся к идеалу. Однако небольшие допуски по вертикали и горизонтали все-таки разрешаются. Неплохо этот момент освещен в нашей настольной книге - "Блоки дверные стальные" (ГОСТ 31173-2003). Так, согласно этому нормативному документу, стойки коробки или перемычка могут отклоняться от расчётного положения в пределах полутора миллиметров на погонный метр, но не более 3 миллиметров по всей длине.
Почему вообще это разрешено? В основном этой опцией монтажники пользуются, чтобы, немного регулируя замочную стойку рамы, обеспечить хороший контакт полотна с притвором коробки. Ведь незначительные отклонения плоскости у створки есть практически всегда. Всё-таки плотное прилегания в зоне притвора - это тоже очень важно.
Сначала коробка со снятым полотном устанавливается в освобождённый и очищенный проём. С помощью деревянных клиньев, установленных по углам рамы, изделие предварительно стопорят в проёме. Затем с помощью измерительных инструментов подстраивают дверь по уровню и снова раскрепляют коробку клиньями.
Через монтажные отверстия в раме, или через стальные выносные проушины в стене сверлятся отверстия длиной от 15 см и не менее 10 мм в диаметре. Далее в эти точки забивают металлические штыри соответствующего размера или используются резьбовые распорные анкеры. Если применялись штыри, то их расклёпывают и приваривают к стойкам коробки. Что касается количества крепежей, то на сторону их используют обычно 3 или 4 штуки.
Если стены обладают очень низкой несущей способностью, то единственным способом закрепить блок остаётся сборка обхватывающей П-образной коробки, или создание специального силового портала.
Чем меньше будет монтажный зазор, тем лучше. Во-первых, так будет выше устойчивость нового дверного блока к силовому взлому (нет места для отжима, трудно вставить фомку или пилить крепежи). Во-вторых, меньше будет теряться тепло, ведь данная зона для этого очень уязвима, особенно актуально для дверных блоков, эксплуатируемых на улице. В общем, нормальный размер зазора составляет примерно от 10 мм до 20 мм, 15 мм - идеал.
Иногда этот зазор заполняют бетоном, однако, очевидно, что для достижения лучших изоляционных характеристик лучшим вариантом будет полиуретановая монтажная пена, специально предназначенная для таких целей. Только использовать её нужно аккуратно и внимательно, чтобы не делать переливы, которые придётся потом обрезать (открывая поры), и не оставляя пропусков. И ещё, пользователю ничего не нужно самому заделывать, так как эта операция входит в базовую стоимость установки стальных дверей.
Если вы желаете оценить вертикаль - не применяйте короткие пузырьковые уровни, используйте отвес или лазерный построитель. Так вы сможете контролировать всю высоту. Есть способ ещё проще, просто откройте полотно в промежуточное положение, оно не должно самопроизвольно закрываться или открываться, при этом в закрытом положении оно обязано плотно примыкать к раме по всему периметру.
Ригели замков не должны цепляться по краям ответных отверстий (в замочной стойке коробки), нормально если ход ключа свободный и лёгкий. Вообще, исключены скрипы и затирания в любых элементах дверной системы.
В принципе, если пробрести готовое изделие в магазине, пусть даже примерно по размеру старой двери, то риск не вписаться очень велик. Говорят, что двух одинаковых проёмов не найти даже в одном многоквартирном доме. Если появилась необходимость, его «расширяют»: после демонтажа старой двери насверливают и режут/долбят одну из сторон. Понятно, что такая процедура обходится заказчику недешево, присутствует неприятная запылённость, и образуется много мусора. Хуже, если дверь оказалась слишком узкой для проёма, тогда проём пытаются заложить или домазать. В таком случае сопротивляемость двери воздействиям взломщиков будет не самой высокой, а эти ребята «на раз-два» определяют, где двери плохо стоят.
Всё-таки лучше всего - приобретать стальные двери на заказ. Блок точно подойдёт, и будут чётко выдержаны необходимые монтажные зазоры. Пользователь экономит на манипуляциях с проёмом деньги и нервы. Монтаж осуществляется быстро, без шума и пыли. Защита от воров - максимальная.
При температуре до -10 градусов никаких проблем с установкой входной металлической двери в коттедж не возникнет. Главное, перед демонтажём и установкой всё подготовить в полном объеме, чтобы дом в процессе не успел слишком остыть. Опытные мастера быстро уберут старую дверь и оперативно смонтируют новую. Для заделки зазоров в таких случаях применяют специальную «зимнюю» пену, которая может нормально затвердевать при минусовых температурах. Понятно, что желательно работать с дверью, выполненной по индивидуальным размерам, так не придётся тратить драгоценное время на доработку пройма.
